Технология ремонта жилья.
Прежде чем более подробно остановиться на деталях, давайте ознакомимся с общей последовательностью ремонта на объекте, а также с общими правилами ремонтных работ.
Лучше всего обсудить намечающийся ремонт с соседями, предупредить их о шумных работах, возможно, согласовать с ними время этих работ. Также советуем сделать осмотр квартиры снизу и составить акт о ее состоянии. Если есть какие-либо дефекты – произвести их фотосъемку во избежание необоснованных претензий со стороны соседей.
Для ремонта помещения его нужно подготовить. В нашем случае это демонтаж старых перегородок, различных конструкций, напольных и настенных покрытий до основания, демонтаж старого сантехнического оборудования и электрики, дверных блоков и т. д.
Демонтаж должен производиться очень внимательно (несмотря на кажущуюся простоту этого этапа), чтобы не попасть в старую проводку или не повредить сантехнические трубы.
При выносе мусора стоит защитить лифт от возможных повреждений (например, он может сломаться, если мусор попадет в щель между полом и стеной лифта). Также рекомендуем убрать лестничную площадку во избежание ссор с соседями.
Следующий этап ремонта – это комплектация объекта строительными материалами. Доставляться они должны таким образом, чтобы не загромождать помещения. Должно быть место для передвижения и проведения работ без перетаскивания материалов. Таким образом значительно экономится время. Крупногабаритные строительные материалы завозятся поэтапно и закупаются с запасом, так как дополнительная доставка обойдется дороже самого материала.
После демонтажа и комплектации объекта строительными материалами начинается непосредственно процесс ремонта и отделки.
Первым делом проводятся работы по электрике и сантехнике: электрик закладывает провода и кабели, сантехник занимается системой отопления и водоснабжения. Возводятся перегородки.
Устанавливаются оконные блоки.
Затем к работе приступают штукатуры. Выравниваются стены. Заливается стяжка на полу. После этого монтируются радиаторы отопления, производится монтаж водопроводных и канализационных труб в санузлах и кухне, монтируются рамы для встроенного сантехнического оборудования. Электриком монтируются подрозетники, электросчетчик, автоматические выключатели.
По мере высыхания штукатурки и стяжки устанавливаются подвесные потолки и проводятся малярные работы. К работе приступает плиточник.
После того, как закончена отделка стен, монтаж натяжных потолков, подготовительная отделка полов и укладка плитки – к работе приступает паркетчик. На время работы паркетчика как правило все остальные специалисты покидают объект. После укладки, паркет шлифуется и лакируется, после чего застилается оргалитом.
Затем устанавливаются двери, плинтуса, монтируются розетки и выключатели, осветительные приборы. После этого паркет вскрывается и покрывается оставшимися слоями лака.
Далее из помещения вывозится все строительное оборудование и производится генеральная уборка.
Необходимо отметить, что в этой и последующих статьях раздела «Технология ремонта» описаны общие правила и последовательность работ, которые не являются обязательными при ремонте любой квартиры. В каждом конкретном случае нашими специалистами разрабатывается свой порядок и выбирается нужная технология проведения работ, которые могут отличаться от описанных в данном разделе.
При осуществлении работ по демонтажу на объекте необходимо соблюдать следующие правила:
1. Демонтаж следует производить в спецодежде, иметь перчатки и головной убор.
2. Обязательно приготовить строительные мешки или другую тару для выноса мусора.
3. Пол грузового или легкового лифта, в котором будет производиться вывоз мусора, лучше застелить картоном или куском линолеума во избежание повреждения.
4. При демонтаже перегородок нельзя допускать падения кусков перегородки на пол.
5. Проем в несущих стенах изготавливается специальным инструментом (алмазные диски), не отклоняясь от разработанного проекта.
6. Демонтаж сантехники необходимо выполнять только специалистами-сантехниками во избежание аварии и протечки.
7. Чтобы не повредить потолок у соседей снизу, при демонтаже цементно-песчаной стяжки следует избегать установки перфоратора под прямым углом к полу.
8. Демонтаж электропроводки должен производить только специалист-электрик.
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК
При возведении перегородок, прежде всего, следует выбрать вид материала, из которого они будут выполнены. Ниже мы опишем самые популярные виды материалов для возведения перегородок.
Самое быстрое решение, и оно же самое простое – перегородки из гипсокартона. У перегородок из этого материала есть ряд особенностей: их установка не требует просушки стены и объемных штукатурных работ, что сокращает сроки строительства. Также этот вид перегородок подходит для старых домов с деревянными перекрытиями (они легкие, а в таких домах нередко существуют ограничения по нагрузке на пол). Но при этом, по сравнению с перегородками из других материалов, гипсокартонные перегородки имеют меньший срок службы и большую повреждаемость.
В строительстве и ремонте квартир широко используются перегородки из пенобетонных блоков. Пенобетонные блоки имеют хорошие звукоизоляционные свойства, а также высокую теплоемкость, поэтому идеально подходят для устройства перегородок в помещениях квартиры.
Перегородки из кирпича являются более прочными, чем перегородки из пенобетона, однако при их возведении нужно учитывать, что кирпич является достаточно тяжелым материалом (1700 кг/м3), поэтому подходит не для любых квартир. Кроме того, тепло- и звукоизоляционные свойства у кирпича хуже, чем у пенобетона.
Еще один достаточно популярный материал для возведения перегородок –пазогребневые блоки, основой которых является гипс. У этого материала достаточно много преимуществ: во-первых, они обладают отличной звукоизоляцией (блок имеет толщину 8 см, однако звукоизоляцией обладает, как 12-сантиметровая перегородка из кирпича). Во-вторых, в отличие от кирпича, они не требуют оштукатуривания после возведения, что сокращает время работ и траты на штукатурку. Кроме того, пазогребневые блоки достаточно быстро возводятся и стоят дешевле, чем кирпич. Можно выделить один недостаток: блок имеет толщину 8 см, а дверная коробка стандартного типа имеет толщину 10 см, поэтому стены, в которых есть дверные проемы, необходимо доштукатуривать до толщины 10 см.
При выборе вида перегородок прежде всего необходимо внимательно исследовать помещение, в котором они будут сооружаться, чтобы определить, возможно ли использование того или иного материала. Подобрать более подходящий из возможных видов можно самостоятельно, пользуясь данными по звукоизоляции, теплоизоляции, прочности и скорости возведения каждого материала, либо последовать советам специалистов, которые, изучив техзадание на ремонт вашей квартиры, дадут вам необходимые заключения.
Главное условие качественного возведения перегородок – это правильно сделанная разметка. Необходимо точно определить горизонталь и вертикаль перегородки, причем для выполнения вертикали используется обычный отвес, так как водяные уровни имеют погрешность и при их использовании можно допустить ошибку. Только после установки вертикали и горизонтали будущей перегородки можно приступать к ее исполнению. Возводить перегородку «на глаз» в корне неверно, так как впоследствии на исправление кривизны уйдет гораздо больше времени и средств, чем на нанесение правильной разметки до монтажа.
Если перегородка исполняется из пазогребневых блоков, то для нее подготавливается ровное основание. Во избежание проседания перегородки она возводится не более чем на 2 ряда в день.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Первым работу на объекте начинает электрик. Сначала происходит демонтаж старой разводки: удаляются старые розетки, провода, выключатели и другие приборы. Внедряется временная схема электроснабжения для возможности работы на объекте. Рассчитывается нагрузка на автоматы. Розетки и выключатели разводятся по группам, кабели нужного типа укладываются в гофры по полу, стенам и потолку.
Провода, идущие по полу, укладываются вдоль стен или же под стенами, провода к розеткам и выключателям подводятся под прямым углом к полу (не по диагонали). Это делается для того, чтобы исключить попадание крепежного материала в провод. Подрозетники устанавливаются после окончания оштукатуривания стен. Арматура розеток и выключателей монтируется после того, как финишная обработка стены закончена. Декоративные части розеток и выключателей устанавливаются после завершения малярных работ. Блок предохранителей монтируется в стену в специальной коробке, как правило, в уровень со стеной.
При монтаже проводки для телефона и интернета рекомендуем внимательно отнестись к выбору кабелей, а именно, покупать самое новейшее оборудование. Прогресс в этой области настолько велик, что параметры ранее выбранных проводов достаточно быстро устаревают.
При прокладке ТВ кабеля следует учитывать, что кроме центрального телевидения существует еще альтернативное телевидение (НТВ+, например), под которое необходимо учесть дополнительные кабели и оборудование.
Электромонтажные работы являются скрытыми работами, поэтому перед тем, как закрывать провода в стенах или полу, необходимо их протестировать.
В последнее время все более популярным становится так называемый закарнизный свет, который достигается устройством специального короба со встроенными в него лампами накаливания, светящими в потолок. Однако мало кто учитывает, что лампы накаливания выделяют большое количество тепла при работе, и потолок в местах над лампами со временем будет желтеть. Кроме того, лампы накаливания в большинстве своем имеют небольшой срок работы, а значит, требуют замены. А так как место, где они установлены, достаточно узкое, то при замене существует вероятность повреждения потолка. Все это требует периодического обновления – косметического ремонта.
Люминесцентные лампы нагреваются гораздо меньше, и также более экономны в потреблении электроэнергии, чем лампы накаливания. Однако не всех устраивает качество освещения, которое они дают.
Неоновые лампы дают лишь декоративное освещение помещения, которое нельзя назвать полноценным.
Галогеновые лампочки в большинстве своем требуют установки трансформаторов, которые требуют периодической замены. А так как часто трансформаторы зашивают под потолок, то при их замене могут возникнуть сложности. Поэтому при установке галогеновых ламп с трансформатором стоит предусмотреть возможность замены последних.
На сантехнические приборы, которые потребляют большое количество энергии (стиральная машина, душевая кабина, ванная с гидромассажем), а также на другие энергоемкие приборы (электрическая плита, кондиционер) устанавливается отдельный автомат и устройство защитного отключения (УЗО) для исключения поражения электрическим током.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Как правило, важность профессионализма сантехников, выполняющих работы в квартире, понимают лишь при разрыве трубы в ванной или протечке унитаза. Профессия сантехник – одна из самых значимых в строительстве и ремонте. Сейчас существуют даже специальные ВУЗы, которые обучают этой специальности. Естественно, задачи, решению которых обучают эти заведения, выходят далеко за пределы ремонта частных квартир.
Сантехник одним из первых начинает работу на объекте и одним из последних заканчивает ее.
Первый этап сантехнических работ – демонтаж старого сантехоборудования. Очень важно, чтобы эти работы производили квалифицированные специалисты – вероятность прорыва какой-либо трубы при демонтаже должна быть исключена. В квартире в новом доме этот этап исключается в связи с отсутствием старого сантехнического оборудования как такового.
После демонтажа сантехнических приборов производится замена радиаторов отопления.
Второй этап сантехнических работ начинается после возведения и оштукатуривания перегородок в санузлах. В стены монтируются канализационные и водопроводные трубы. К этому этапу должны быть в наличии чертежи с монтажными размерами сантехнического оборудования, крепежные монтажные рамы на встраиваемую сантехнику, а также полотенцесушитель.
Далее происходит установка сантехнического оборудования. Как правило, эти работы производятся перед финишным покрытием паркета лаком. Самый распространенный материал для устройства водопроводных труб – металлопластик. Он очень удобен при монтаже, не требует сварочных работ, не собирает отложения на внутренних стенках. Гарантия на эти трубы от фирмы-производителя составляет 80 лет, правда, материал достаточно современный и поэтому срока гарантии на него еще не прошло. Также можно использовать и медные трубы, но они в среднем в 1,5 раза дороже металлопластиковых.
Для прокладки канализации используются трубы ПВХ.
Сантехнические работы – одни из самых дорогостоящих при ремонте квартиры, так как последствия непрофессиональной работы сантехников очень печальны и цена устранения этих последствий, как правило, очень велика.
Часто Заказчик настаивает на определенном расположении сантехнических приборов, не учитывая наличие технических возможностей для этого и руководствуясь одними лишь требованиями к дизайну помещения и собственными желаниями. Задача грамотных сантехников в данном случае – ухитриться расположить приборы по желанию Заказчика (соорудить насосы или подиумы для того, чтобы не нарушить законы физики и создать нормальное функционирование сантехники). Либо же объяснить Заказчику, почему его замысел в данном случае не выполним, и стоит рассмотреть другое расположение оборудования (например, если биде будет находиться ниже по уровню и при этом ближе к основному стояку канализации, чем унитаз, то вода из унитаза будет уходить в биде, а не в основной стояк канализации).
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Маляры начинают свою работу со штукатурки стен. От того, какая финишная отделка планируется на стенах (окраска, обои, отделка декоративной штукатуркой и т. д.) напрямую зависит выбор материала для штукатурки.
Очень качественным и удобным материалом для штукатурки стен является гипсовая штукатурка, так как:
- она наносится на поверхность тонким слоем, таким образом, стены выводятся в нужный уровень с минимальными затратами на материалы;
- она не трескается и не дает усадку;
- она сохнет гораздо быстрее обычной штукатурки (в среднем в 2 раза);
- после гипсовой штукатурки требуется гораздо меньше шпатлевки, чем после обычной.
Если принять во внимание все эти особенности использования гипсовой штукатурки, то общая стоимость материалов при использовании гипсовой штукатурки будет той же, что и при использовании обычной цементно-песчаной смеси, однако при этом экономится время штукатурных работ и результат получается более надежным.
Как правило, перед нанесением штукатурки стена обрабатывается специальным грунтом глубокого проникновения, который способствует более прочному закреплению штукатурки на стене. В слой штукатурки может входить специальная армирующая сетка, которая уменьшает напряжения внутри штукатурки и таким образом предотвращает появление микротрещин.
Далее штукатурка шпатлюется, а перед каждым новым слоем шпатлевки поверхность стены грунтуется. После чего стена шлифуется и на нее наносится специальная финишная шпатлевка (имеющая более мелкую фракцию).
Теперь, когда подготовительная обработка стен закончена, на них можно наносить финишные отделочные материалы (обои, краска, декоративная штукатурка и прочие)
Каждый вид отделочных материалов имеет свою технологию нанесения.
Технология обработки стен может быть различной в каждом конкретном случае.
Малярная подготовка потолков мало чем отличается от малярной подготовки стен.
СТЯЖКА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Первым делом для монтажа любого вида стяжки наносится разметка уровня пола. Для этого используется лазерный уровень. Определяются места, которые находятся выше относительно общего уровня помещения, на стенах оставляются отметки – нулевой уровень. Далее по полу расставляются маяки, по которым наносится раствор.
Если в квартире необходимо сформировать новую стяжку, для этого используется цементно-песчаные смеси. Минимальный слой нанесения такого рода стяжки составляет 3 см, но по нормам основная стяжка в квартире должна быть не менее 5 см, так как стяжка также выполняет функцию звукоизоляции для соседей снизу. Как правило, для нанесения стяжки выбирается цементно-песчаный раствор с маркой цемента М-150 и крупной фракцией песка – так стяжка получается более прочная и дает меньшую усадку. Высыхает стяжка такого плана примерно 20 дней. Если в помещении очень сухо, то поверхность стяжки рекомендуется периодически смачивать.
Если пол имеет перепады не более 1,5 см, то для выравнивания рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси. Это позволяет сэкономить, во-первых, на стоимости раствора, а во-вторых, на времени высыхания. В зависимости от вида самовыравнивающейся смеси, толщину заливки можно регулировать от 1 до 20 мм, поэтому в максимально «высоком» месте пола можно наносить очень тонкий слой. К тому же, такая смесь содержит в своем составе специальные вещества, которые обеспечивают ее прочное закрепление. И сохнет она быстрее – 10-14 дней.
Если полы в квартире предполагаются быть одинаковыми по уровню, но при этом финишные отделочные покрытия в разных помещениях квартиры планируются разные (паркет, ламинат, плитка и т. д.), то при устройстве стяжки необходимо учитывать разную толщину этих покрытий.
Гидроизоляция пола наносится специальными составами на ровную поверхность, при этом захватывая часть примыкающих к полу стен (получается как будто корыто).
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ
Перед облицовкой стен плиткой в них монтируются водопроводные и канализационные трубы, монтажные рамы для встроенных сантехнических приборов, встроенные смесители, а также прокладываются провода и кабели. После чего выполняется их выравнивание.
Далее стены размечаются согласно чертежам, в которых отображена раскладка плитки.
По внешним углам плитка стыкуется следующим образом: торцы плиток затачиваются под 45о, а затем укладываются таким образом, чтобы при стыковке образовать прямой угол. Плитки затачиваются с помощью специального станка при достаточно большой частоте вращения. Также для стыковки плиток по внешним углам могут использоваться специальные декоративные профили.
Для укладки плитки без швов лучше всего подходит керамогранит, так как он имеет более четкие геометрические формы.
Плитка укладывается на стены с помощью специального клея, расход которого при правильной укладке составляет 4–5 кг/м2. Клей наносится равномерно на всю поверхность плитки, между плиткой и стеной не должно быть никаких пустот. В противном случае при механическом воздействии (например, при установке зеркала) плитка может треснуть. При облицовке кафелем в конце рабочего дня мастер обязательно прочищает швы между плитками, пока плиточный клей свежий. Иначе засохший клей не позволяет затирке равномерно заполнять плиточные швы, что ведет к ее разрушению и образованию пустот между плитками.
Если плитка наносится на стены, выполненные из гипсокартона, то внутренние углы заполняются не затиркой, а силиконовым герметиком во избежание разрушения затирки.
УСТАНОВКА ПОДВЕСНЫХ (НАТЯЖНЫХ) ПОТОЛКОВ
В современном ремонте квартир отделка потолка часто производится при помощи монтажа подвесных или натяжных потолков. Причиной этому является не только эстетичность подвесного (натяжного) потолка, а также и практические соображения. Например, неровность базового потолка может быть настолько большой, что гораздо проще смонтировать подвесной потолок, чем выровнять существующий. Кроме того, если проект предусматривает звукоизоляцию поверхностей квартиры (в том числе потолка), то монтаж подвесного потолка просто необходим.
Подвесные потолки можно разделить на несколько видов:
1. Реечные металлические потолки. Реечные металлические потолки используются в основном в санузлах. Их популярность невелика: эти потолки не отличаются практичностью, так как конденсируют влагу, со временем ржавеют, неплотно прилегают к стенам.
2. Реечные пластиковые потолки. В отличие от металлических, используются гораздо чаще, причем могут быть установлены в любых помещениях. Имеют более тонкий стыковочный шов, не конденсируют влагу, могут быть разных цветов.
3. Подвесные потолки типа Армстронг. Используются преимущественно в офисных помещениях, являются одними из самых недорогих подвесных потолков. Имеют достаточно большое количество видов и расцветок, достаточно быстро устанавливаются.
4. Потолки из гипсокартона. Используются в любых помещениях, могут быть практически любой формы, монтируются достаточно быстро, однако опускаются на 10-20 см относительно базового потолка. Могут быть обычными и влагостойкими.
5. Натяжные потолки. Наиболее популярный вид оформления потолков на сегодняшний день.
Натяжные потолки подходят для любых отапливаемых помещений, в том числе и для санузлов. Имеют большое количество фактур: могут быть матовыми (после монтажа потолок будет выглядеть как классический побеленный), сатиновыми (имитация гипсокартонного потолка), глянцевыми, под дерево, замшу, металлик… Очень большое количество цветов и оттенков.
С помощью натяжных потолков можно создать абсолютно любую конфигурацию. Кроме того, они не занимают много пространства (одноуровневый потолок «украдет» всего 3-4 см от высоты помещения). В них монтируются любые осветительные приборы.
Также, что немаловажно, натяжные потолки предохраняют квартиру от протечек: в случае протечки сверху потолок держит воду, а после ее удаления принимает первоначальный вид.
Так как натяжные потолки наиболее популярны, то мы остановимся на особенностях монтажа именно этого вида потолочного покрытия.
Натяжные потолки устанавливаются по уровню. К стенам монтируется специальный пластиковый каркас (багет). По основному потолку делается разводка и закладные под люстры и светильники. Далее полотно натяжного потолка нагревается и специальными шпателями прикрепляется к багету. Таким образом, получается идеально ровная поверхность. Далее в натяжной потолок монтируются люстры, светильники, делается обход труб.
Если планируется двухуровневый натяжной потолок, то сначала устанавливается металлический каркас, а затем к нему крепится натяжной потолок.
Конструктивная щель между натяжным потолком и стеной закрывается специальной маскировочной ленточкой.
УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
1. УКЛАДКА ПАРКЕТА
Работы по укладке паркета начинаются после выравнивания пола.
Рассмотрим технологию укладки штучного паркета и массивной доски.
На выравненный пол на специальный клей укладывается слой фанеры. Каждый лист фанеры дополнительно фиксируется дюбелями. После монтажа фанера отшлифовывается. После чего укладывается паркет. При этом важно, чтобы влажность в квартире была не более 60%.
После укладки паркет шлифуется и обрабатывается наждачной бумагой. Далее на него наносится в несколько слоев лак. Тип и количество слоев лака определяются в каждом конкретном случае и зависят от типа паркета и желания Заказчика. Пространство между паркетом и стенами герметизируется. Стыки паркета с керамической плиткой заделываются специальным пробковым разделителем.
После полной лакировки паркет закрывают оргалитом. Не рекомендуется закрывать паркет пленкой, так как при отсутствии воздуха пленка прилипает к поверхности паркета и после ее удаления остаются некрасивые следы.
Паркетная доска укладывается гораздо проще. Перед ее установкой на пол монтируется тонкий слой самовыравнивающейся смеси, чтобы поверхность была более ровной. После этого монтируется специальная подложка из пробки, на которую в разбежку укладывается паркетная доска.
Пазы и шипы паркетной доски склеиваются с помощью специального клея, при этом к полу доска не приклеивается. Стык между паркетной доской и керамической плиткой закрывается специальным т-образным порожком.
2. УКЛАДКА КОММЕРЧЕСКОГО ЛИНОЛЕУМА
Для укладки коммерческого линолеума необходимо подготовить идеально ровную поверхность (для этого устройство стяжки производится самовыравнивающейся смесью). Линолеум приклеивается к полу с помощью специального клея. Стыки завариваются стыковочным шнуром при помощи специального фена.
3. УКЛАДКА КОВРОЛИНА
Подготовка пола под укладку ковролина такая же, как и для укладки коммерческого линолеума. Ковролин приклеивается на специальный клей.